Анастасия Козлова, Диярбакыр.

Восточная Турция манила меня давно. С того самого дня, как я впервые ступила с трапа самолета на раскаленный (уже в начале июня!) асфальт города Ван. Безжалостно-ослепительное солнце тут же предупредило, что на этой земле будет как-то «иначе»… Пришлось покорно опустить глаза и надеть черные… очки. Слово «иначе» вообще характерно для Востока, который обычно удивляет, порой пугает, иногда раздражает, часто приводит в восторг, и всегда заставляет белокожего западного туриста немного, да измениться. После той поездки в Ван мне захотелось еще и в Мардин, и в Элязыг, и Битлис, и Тунджели, и Эрзурум – в общем, востока мне хотелось!

Мало!

Катастрофически мало времени было у нас на крохотный, казалось, регион, который включал в себя всего два города – Диярбакыр и Мардин, и близлежащие к ним поселки, которые нам пришлось (к счастью!) обкатать автостопом. Пяти дней абсолютно недостаточно, чтобы насладиться архитектурой, атмосферой, кухней, прелестями ремесленными, и, конечно, людьми, но в самый раз – чтобы влюбиться во все это и пообещать себе вернуться сюда вновь. Итак, сегодня знакомимся с гордым, но добродушным «стариком» Диярбакыром и рушим стереотипы (что особенно приятно)!

«…Вы что не могли другой город для поездки на праздники выбрать!?» – в один голос говорили нам, прошу заметить, турецкие друзья. У многих из них живы воспоминания начала 2000-х: военные стычки курдов и турок, совсем не киношные кадры жертв и смертей. Если кратко и по-дилетантски (а курдскую проблему в очерке путешественника иначе не опишешь), то самые ожесточенные бои курдов с турками – за национальную свободу первых – видел не кто иной, как Диярбакыр. Что и окрасило настроение и без того темного города (все основные достопримечательности построены с использованием черного базальта) в еще более мрачные тона.

Неофициальную столицу «турецкого Курдистана» в крупных, зажиточных и «инфантильных» городах Турции немного сторонятся; мол, «…давайте-ка все же в Бодрум или Измир на выходные!?» Мы, иностранцы, не «отягощенные» воспоминаниями и рассказами знакомых и друзей о военном прошлом региона, при первой же возможности рванули посмотреть на непризнанную «империю» курдов в Турции. Полтора дня мы бродили по шумным многолюдным улицам и закоулкам города, и ни разу нас не посетило ощущение страха, сомнения, опасения и…тревоги за жизнь, или кошелек. Диярбакыр вашими глазами и Диярбакыр, показываемый нам сквозь полуоткрытые глаза медиа, – поверьте, два разных города.

Маленькая Индия…

Наши полтора дня мы старались использовать максимально экономно, хотя порой хотелось потранжирить время: сесть где-нибудь с чашечкой терпкого чая и просто наслаждаться «просмотром» жизни суматошного города и его жителей. Кстати, на Востоке Турции солнце садится предательски рано – к семи вечера уже сумрак, поэтому практичней всего вставать с петухами, а ложиться с последним азаном.Желая немного пройтись после двухчасового сидения в самолете (из Стамбула в Диярбакыр), мы пешком прошлись от здания аэропорта до ближайшей автобусной остановки. Расстояние небольшое, зато эмоции концентрированно яркие. Довольно бедный район города вывалил на обозрение множество школьников, возвращавшихся с учебы и при виде нас обязательно кричавших «хэло-хэло», щуплые и неистово ревущие мотоциклы с самодельными колясками для перевозки груза, множество мусора, вальяжно расположившегося по всем углам, и просящих милостыню молодых и не очень женщин. Примерно так я представляла себе «зажиточную» Индию… Дальнейшее знакомство с городом – водители-шумахеры, постоянно острая еда, приветливые и желающие помочь горожане – только подкрепляли мои ассоциации. Но, сейчас не об этом…

Куда пойти, что увидеть, где купить?

Предлагаю миновать длинные и путанные исторические справки славного города (в интернете их море), и просто окунуться в атмосферу Диярбакыра, гуляя по его улицам и вспоминая по пути нужную информацию.Начнем с самого начала, а именно – с утра, и нагуляем достойный аппетит у легендарных базальтовых стен Диярбакыра. Чуть ли не каждый житель гордой скороговоркой выпалит вам, что эти крепостные сооружения – вторые по протяженности после Великой китайской стены. Лично меня поразила не столько длина городского «забора» (5,5 км), сколько его ширина, в некоторых местах доходящая до пяти метров. В некоторых местах можно свободно и безопасно пройти внутрь стен и исследовать бывшую военную постройку, подняться и полюбоваться видом сверху. Однако будьте аккуратны, кое-где встречаются довольно опасные участки, способные обвалиться в самый неподходящий момент. Это, впрочем, неудивительно, ведь точной даты возведения стен не знает никто, известно лишь, что они были укреплены и достроены при византийском императоре Константине в 349 году.

В Диярбакыре, являвшимся одним из центров торговли на великом шелковом пути, сохранились известные караван-сараи – Делиллер, Хасан Паша, Чифтехан и Йени Хан, – и, как и в прежние века, здесь ютятся лавки по продаже килимов, серебряных изделий и сувениров. В один из таких караван-сараев мы и отправимся на завтрак. Хасан Паша (Hasan Paşa Hanı) находится на площади в районе Даг Капы (Dağ Kapı) напротив мечети Улу Джами (Ulu Cami) и славится богатым утренним застольем. В атмосфере средневекового Востока, сидя на скамейках, устланных пышными разноцветными мини-матрацами, вы только и успеваете следить за тем, как ваш стол принимает все новые и новые тарелочки, мисочки и блюдечки с традиционными яствами. Одним словом, щедрый турецкий завтрак, включающий…чего только не включающий. Хотя, справедливости ради, должна заметить, что такие же застолья в Ване и деревеньке Джумалыкызык (Бурса), мне и моему желудку запомнились больше. Здесь же, в Хасан Паша, гораздо ценней и приятней сама атмосфера, и «память» старинного караван-сарая.

Сытный и калорийный турецкий завтрак всегда прекрасно мотивирует меня на длительные прогулки-открытия, и мы сразу отправляемся знакомиться со старинными мечетями и церквями этого города. Но перед этим не могу не поделиться с вами чувством, которое засело в душе после поездки в Диярбакыр; когда друзья по возвращении спрашивали меня: «Ну, как тебе Диярбакыр? Какой он?», я отвечала, не думая, «напряженный»… Вот именно в этом определении уверена я и сейчас, когда пишу этот отчет. То ли камни эти мрачные, окружившие город своей чернотой… Нет, история; она. Она ведь совсем не радужная у города. Только современный Диярбакыр помнит массовые убийства и погони армян (начало XX века) и закрытие церквей, перестрелки и смерти курдов и турок (последние 30 лет) – и это все за один какой-то век; станешь тут «беззаботной, туристической жемчужиной»…

Начнем с церквей, которых в Диярбакыре не так уж и много, но все они непременно заслуживают внимания. Если у вас не так много времени, загляните хотя бы в две из них. Поражающая величием внутреннего интерьера и недавно восстановленная Церковь святого Кириака (Surp Gragos Kilisesi) в свое время была одной из самых больших и важных армянских церквей на Ближнем Востоке. На входе нас встречает смотритель храма, потомственный армянин, «чудом выживший в те годы гонений и дождавшийся тех времен, когда на этой земле вновь начнут открываться церкви». Он уже «не зол на тех, кто убивал его родных и друзей, ведь были и те, кто спасал целые семьи армян, идя против политики». Прекрасные восстановительные работы проделали все эти энтузиасты – посмотрите, ради интереса, исторические хроники (рядом с храмом) – из какого хаоса вытащили церковь христиане и сочувствующие. В 20 минутах ходьбы (следите за указателями) вы найдете еще одну не менее красивую и отреставрированную в 2005 году на пожертвования христиан Диярбакыра, Стамбула и США Церковь Девы Марии (Meryem Ana Kilisesi), относящуюся к Сиро-Яковитской Церкви. Основана она была в III веке.

Мечетей в Диярбакыре огромное множество, поэтому перечислять и описывать их, наверное, смысла не имеет. Поступайте по велению души: заходите в те, в которые хочется зайти, и тогда, когда хочется это сделать. Стоит только отметить, что диярбакырские мечети отличаются от привычных турецких. Связано это и с облицовкой – в Диярбакыре используют базальт, и смотрится это крайне интересно и гармонично, и с тем, что строили мечети не османы, а их «предшественники» на этих землях (в основном курды и арабы). Советую заглянуть в старейшую в Анатолии Улу Джами (Ulu Cami), которая была построена из разрушенной Церкви святого Фомы (до VII века), посмотреть на легендарный четырехногий минарет Мечети Шейха Мутаххара (Şeyh Mutahhar Camii) и, к примеру, успеть увидеть каллиграфические надписи Мечети Неби (Nebi Camii).

Мы не идем по улицам Диярбакыра, мы по ним петляем, стараясь поймать новые детали, уловить новые запахи, познакомиться с новыми людьми. Видео на камере практически не прерывается – потом, уже дома, я буду пересматривать, стараясь выудить из трясущихся кадров добрые воспоминания о поездке. Вот в кадр попадает колоритный тандыр и бабушка с добрым десятком горячих лепешек; угощает нас одной из них и рассказывает, что тандыр этот общественный, что все желающие приходят к нему и пекут себе хлеб. Не стоит описывать, насколько вкусной была эта лепешка…

Сворачиваем на центральный рынок, несколько раз не сможем отказаться от приятно-настойчивых уговоров выпить стаканчик крепкого чая в маленьких лотках. Нас спрашивают, откуда мы и где «выучили турецкий»; здешние люди с какой-то благодарностью относятся к иностранцам, говорящими с ними на одном языке. Не могу сдержаться и покупаю невероятных красок и узоров шерстяной килим ручной работы. Дешево. Настолько, что даже немного стыдно… Держатель магазинчика ковров рассказывает, что все изделия выполнены вручную, из чистой шерсти, какой уже почти не встретишь в крупных городах, как правило, их привозят из деревень поблизости. Но так как туризм в регионе развит слабо, люди постепенно бросают свои ремесла – их труд почти никто не ценит, не окупается он. А жаль.

Если вы оказались в Диярбакыре, то непременно посетите Дом денгбежей (Dengbêj Evi). Курдские народные певцы-сказители каждый день собираются в этом историческом особняке и мелодичным речетативом передают друг другу сказы своих предков. По субботам в два часа дня они устраивают настоящие и ни с чем несравнимые концерты. Пожилые сказители в традиционных для этих земель одеждах, передавая микрофон друг другу, по очереди «поют» всем пришедшим длинные истории о несчастной или счастливой любви, о рождении или смерти, о мире или войне. Даже не понимая курдский язык, мы сидели, словно завороженные, так всегда происходит, когда слышишь пение чьей-то души…

Под вечер мы отправляемся погулять по Десятиглазому мосту (Ongözlü köprü), перекинутому через одну из двух основных рек Месопотамии – Тигр (тур. – Dicle/Диджле). На закате здесь особенно красиво и свежо. По чьему-то велению включаются лампы, подсвечивающие наиболее удачные места древнего моста (впервые построенном еще при императоре Анастасии I, разрушенном, а затем вновь восстановленном в XI веке при Мерванидах). Сидящая у входа на мост семья «барабанщиков», завидев новых приходящих туристов, будит округу непродолжительными «бумами». Как только звуки утихают, слышим плавные «шаги» Тигра и предаемся неторопливым размышлениям об истории этой славной, но пока мало кем понятой земли…

Не конец.

Продолжение следует…